se her hvordan man tuner knallert... {{forumTopicSubject}}

Her har jeg samlet alle de oplysninger jeg kune få, hvad angår at tune en knallert...



Puch Maxi tuningstricks:



Puch Maxi har efterhånden været på markedet i næsten 30 år. Den første model kom til Danmark i 1969 og den hed Puch Maxi P. Senere kom Puch Maxi K, KL samt 2 gears versionerne til. Puch Maxi er meget kendt blandt knallertfolket for sin gode holdbarhed samt ikke mindst det faktum at den er nem at gøre hurtig Man kan vælge at tune sin Maxi på et hav af forskellige måder, men de kan igen inddeles i tre små undergrupper som:
* Let tuning til små penge.
* Middel tuning.
* Hård tuning med tunsæt.

Hvis vi starter med Let tuning kan nævnes at dette betyder at du laver om på delene selv, og således kan du formå at holde udgifterne nede på et minimum. Cylinderen skal naturligvis som det første udbores. Det kan gøres på flere måder, men alle metoderne går ud på det samme; nemlig at få låseringen der holder plumben fast, smadret. Da jeg selv skulle have plumben ud af min Maxi´s cylinder valgte jeg den bedste metode. Nemlig at bore ovenfra og ned langs siden af plumben. På et tidspunkt kan boret ikke gå længere ned, og det betyder at du er nået ned til låseringen. Nu finder du bare et lidt stærkere bor, og borer så låseringen i smadder. Very easy. Når plumben er pillet ud, skal du bore indsugningshullet op til den diameter som din karburator & studs har. Du kan også vælge at se om ikke du kan forme indsugningshullet som et rektangel. Det giver mere fart på benzinblandingen og derved flere omdrejninger ! Polér også gerne skyllekanalerne HELT blanke...det giver en hel del. Når du er færdig med cylinderen, skal topstykket planes. Gør det enten ved hjælp af et helt plant bord som du har lagt noget fint sandpapir på eller bring det op til en der har en drejebænk. Når du planer et Maxi topstykke må du gerne plane det 100% ned. Stemplet skal hakkes for at motoren kan yde maksimalt, men husk at du max. må skære op til 10mm af den side af stempelet der vender opad mod indsugningen. Karburatoren kan du selv fræse op. Du må KUN file i toppen af gennemstrømningskanalen, ellers ødelægger du karburatorhuset. Den lovlige 12mm. studs kan du bore op til 14mm. med et bor, for så med forsigtighed at file den op til ca. 15mm. Hvis du filer mere eller tyrer et for stort bor ned igennem studsen, er der fare for at du ødelægger den. Det der er beskrevet ovenfor giver en helvedes masse omdrejninger og det er ikke så godt for krumptapslejrene. Desuden kan du med en lovlig 13 til 45/47 gearing heller ikke udnytte alle de omdrejninger. Derfor skal maskineriet geares om til enten:
1 = 16 til 45/47 (lidt dårligt optræk, men høj topfart)
2 = 13 til 36/38/40 ( Godt optræk samt topfart)
Jeg kører selv med 16/38, og har membran på, så mit optræk er KANONT!

Når du gearer din Maxi undgår du de høje opslidende omdrejninger, og desuden går knallerten bare det hurtigere... såe hvorfor ikke !?! Sidst men ikke uvæsentligt: Udstødningen. Tag den lovlige Maxi udstødning af, og kyl den ad h..til. Den er ikke mange knaster værd alligevel. Køb mindst en 3,5 hk udstødning (den ligner den lovlige) til din Maxi, eller bedre; en Proma eller ligende. Nu har du tunet din Maxi let, men den går sikkert ikke særlig godt. Det er fordi din tænding skal indstilles til at tænde på et andet tidspunkt og din karburator skal dyses om og indstilles. Vi starter med tændingen. Her skal være en god kondensator samt platinsæt. Helst Bosch (original dele). Det holder bedst. I tændingens ankerplade er der skåret nogle små slidser hvor skruerne der holder tændingen fast sidder. Løsn skruerne og flyt forsigtigt ankerpladen sådan et skruerne kommer til at side lige midt i hver slidt. Så skulle den tænding være klaret!
Karburatoren dyses i ved det ovenstående op fra f. eks. dyse 46 til dyse 48 og indstilles.

Middeltuning går ud på at du trimmer knallerten meget og så får en gevinst på et par 100 omdrejninger mere end dem du kan trække ud af Let tuning eksemplet. Disse gennemgås under ekstra tricks længere nede på siden.

Hård tuning går ud på at du har en slat penge, og går ud og køber et komplet tunsæt. Her er der også lidt ekstra effekt at hente hvis du gider kigge nærmere på delene. F.eks. kan det nævnes at cylindrene fra Eurocilindro har meget ru overflader inde i skyllekanalerne samt indsugning. Find et pudse sæt frem til din boremaskine og gå i krig med cylinderen. Du kan også give dig god tid, og pudse kanalerne op ved hjælp af sandpapir, men det tager sin tid Absolut mest effektive tunsæt til Puch Maxi er 75ccm samt 70ccm med membran indsugning. Husk at få en ordentlig karburator på 20mm. eller derover med til sættet...det giver maksimum udnyttelse af sættet!

De afgørende ekstra tricks til dem der ikke kan få det hurtigt nok...... Disse tricks er gode at kunne hvis man ønsker at det skal gå rigtig hurtigt. Lad os starte med luftfilteret. I det almindelige Maxi luftfilterhus, sidder der i bagsiden (siden ind mod knallerten) en lille split, som oftest er hvid. Hvis du overhovedet ikke kan få din Maxi til at gå ordentligt, og du er sikker på at det skyldes karbureringen... tjae, så prøv at hive denne lille hvide split ud. Det skal nok ordne sagerne sådan at motoren nu får den luft den har brug for. Hvis du har tunet maskinen meget kraftigt kan det være nødvendigt at flytte gasspjældet en tak ned. Herved får maskinen noget mere benzin, og du slipper for at købe en ny dyse.

Hvis du ønsker en hård acceleration, er dette heller ikke umuligt. Du skal bare tage koblingssiden af, og så afmontere koblingen. Find et frit sted på koblingsskålen (bedst er skålens side) og bor et hul samt et hul overfor. Det her går ud på at holde koblingen og koblingsskålen fast mod hinanden. Herved glider koblingen ikke det mindste....og det giver udslag i form af en væsentlig bedre acceleration!!! Husk at bolt og møtrik IKKE må kunne ryste løs og falde ud af koblingen....det kan i værste fald smadre transmissionsakslen samt kobling. Eneste minus ved koblingstricket, er at knallerten nu har fået en fastlåst gearkasse, og derved kan den ikke stå stille mens motoren går.

Hvis du synes at Maxi´en dog er lidt sløv, så prøv følgende:
Afmonter karburator og studs. Lav en studs der går ud til siden (ud forbi køleribberne). Herefter skal studsen være fremadrettet. Monter igen den nye studs samt karburator, og indstil evt. karburatoren. Prøv en tur og opdag at knallerten er helt anderledes frisk og hurtig. Det sker fordi at din knallert faktisk bruger fartvinden som "fattigmandsturbo". Set på den tekniske side, kan man sige at fartvinden kort sagt presser mere luft igennem karburatoren, og derved opstår et større vakuum som trækker en lille del mere benzin op. Lyder det indviklet ? Det er det nu ikke.

Når du køber en Proma, Biturbo eller anden tunudstødning, er den ofte svejsed ud i et med et forrør. Det forrør der sidder på er på bare 19 mm, og således ikke større end et lovligt forrør. Her er det en god ide at save dette forrør af med en nedstryger og så svejse et 28,5 mm. forrør på i stedet for. Det giver ikke en højere topfart, men derimod en bedre acceleration...og det er da heller ikke dårligt!

Hvis du køber en karburator på X mm., er det ofte en god ide at lægge en ekstra hund for et Power luftfilter. Power luftfilteret gør at motoren får lettere ved at "trække vejret", og det er en betydelig ting i forbindelse med tuning af en knallert. Men du skal blot huske at der ikke er meget Power over Power luftfilteret hvis ikke du holder det rent for snavs & skidt.

Hvis du benytter en cylinder med membran indsugning er det en god ide at polere hele indsugningssystemet, det giver rigtig meget. Polér også gerne selve membranen forsigtigt, og uden at beskadige den.

God fornøjelse !



Yamaha FS1 tuningstricks:

Da Yamaha introducerede modellen FS1 for første gang, i 1969, varder tale om en model vi i dag ikke rigtig ser ret meget til. Denne model var stadig udstyret med 4 gear, og lignende den almindelige FS1 (med membran indsugning) til forveksling. Eneste forskel var netop indsugnings proceduren der på den gamle model blev styret vha. en drejeventil i stedet for den mere kendte membran. Allerede i 1972 kom den FS1 model med membranindsugning som vi kender i dag. Man fortsatte med at producere denne model af Yamaha FS1 4 gear helt indtil 1994. Men allerede i 1977 gik det "galt" i det den danske knallertlovgivningen blev ændret således at knallerter der blev solgt fremover max. måtte veje 60kg, og max. have 2 gear. Derfor blev Yamaha fabrikken nødt til at lave en speciel 2 gears udgave af den ellers så populære FS1´er. Denne model blev kun solgt i Danmark, men er skam lige så holdbar som den noget ældre 4 gears model.

Skal det gå stærkt på en Yamaha 4 gear, kan du investere i et cylinderkit. Men hvis vi til at starte med antager at du har knallerten med alt det lovlige udstyr på, og bare gerne vil fikse lidt på disse stumper:

TOPSTYKKET: På begge modeller af Yamaha FS1 (2/4g) kan man med fordel plane topstykket 100% ned. Det kan ikke anbefales at tage mere af end dette!!
CYLINDEREN: Du kan vælge at fræse udstødningskanalen op, for derefter at pudseden sådan at den er helt blank indvendig. Skyllekanalerne skal have en tur med et almindeligt filesæt til montering på en boremaskine.
STEMPLET: Fil 4-5mm. af stemplet på siderne der vender ind mod skyllekanalerne.....det giver en del. Vær opmærksom på at file af sådan at der intet er som kan dække for skyllekanalerne !!!
INDSUGNINGSPLADEN: Her kan du med fordel hive plumben ud, eller købe en indsugningsplade uden plumb i. Hvis det skal være hurtigt skal indsugningspladens indre diameter være på 16mm. Hvis du kører med større cylindervolumen (60/65cc.) skal du file indsugningspladens indre diameter op til 18mm.
KARBURATOREN: Karburatorhuset gøres frit dvs. pil al inmaden ud, og find en fil frem. Klem nu karburatorhuset lettere fast i en skruetvinge, og vend den sådan at du kan følge med i hvad du laver. Fil nu selve luftindtaget samt modsatte side valt op....hold dig fra siderne (dette har nemlig modsatte effekt). Du kan vælge at købe en der i forvejen har en diameter på 16mm.
MEMBRAN: Skil forsigtigt membranen helt ad. Find noget fint sandpapir frem og polér selve membranhuset helt blankt. Brug andre fileværktøjer i krogene....for husk: Jo glattere flade, jo større fart kommer der på benzin & luft blandingen!!!
GEARING: Ved standart cylinder (50cc.) bør du max sætte et fortandhjul med 14 tænder på.
UDSTØDNING: Offer lidt spåner i en 5,3 hk udstødning, den sætter en del spark i dyret. Hvis du alligevel har et tunsæt monteret, kan du stadig polére de ting som vi har nævnt ovenfor. Dog er der lidt ændringer som kommer her:Ved større sæt eller kørsel med cylinder i overstørrelse, anbefales det klart at benytte en Proma eller Cross udstødning.
Det anbefales også at køre med et fortandhjul på 16 tænder ved dette sæt.

Ekstra trimnings mulighed til de, der absolut vil opleve det vildeste: Hvis du alligevel har motoren adskilt, kan du med fordel tage motorsiderne og bearbejde disse.

* Først rengør du siderne, og evt. fjerne olierester med ren benzin.
* Tag nu noget benzinfast lak (temp. min 180C) og giv BEGGE motorsiderne et godt lag med lakken.
* Lad motorsiderne tørre godt.
* Saml motoren og prøv en VILD tur!!!

Yamaha kørernes helt store problem:
Du kender sikkert det problem med at stemplet pludselig "sætter" sig. Ret ubehageligt, men heldigvis ikke så dyrt....men ærgerligt er det da! Dette sker fordi motoren bliver for varm. Med dette problem kan du komme af med for den lille sum af 5 – 10 kr. Du ved at når du får benzin på hånden bliver det koldere, og det sker fordi benzin har en vis kølende effekt på motorens indre dele. Derfor skal du købe en strålespids der er ét nummer større end den du kører med i forvejen. Altså hvis du kører med en strålespids af størrelse 180, så skift den ud med en anden af størrelse 190. Bare vent og se, dit stempel sætter sig IKKE igen.

God fornøjelse !



Puch MS50, VZ50, Monza & Grand Prix tuningstricks:
Puch har haft mange forskellige modeller med gear på markedet i tidens løb. Først kom Puch MS50 med 2 håndgear (samme princip som Maxi). Denne model er der mange der kan huske fra deres "knallertår". Det var den ultimative maskine dengang - pil plumben ud og maskinen kunne allerede køre 60km/t. Denne model var blæsekølet. Sidenhen kom Puch MS50 som en 3 gears model, stadig med blæsekøling, men nu med 3 fodgear. Puch VZ50 modellen dukkede også op i det tidsrum, og kørte ligeledes med en 3 gears motor med blæsekøling. Senere kom der dog en stor fartvindkølet cylinder og top på Puch VZ50, og den fik nu modelbetegnelsen Puch Flagskib. Til allersidst kom Puch Monza & Puch Grand Prix. Disse to modeller kørte med store fartvindkølede cylindre & toppe, havde 3 fodgear, og en udstyrsliste der er værd at kigge på. Det kan også siges at den væsentlige forskel på de fartvindkølede og de blæsekølede Puch motorer, foruden cylinder & top, var karburatoren. De blæsekølede kørte med en lille Bing karburator med en indstillelig strålespids, mens de nyere fartvindkølede kørte med den runde Bing (som vi kender fra Maxi). Dette gør også forskel i sidste ende hvor du skal til at fintrimme din karburator. Men lad os gå igang.

TOPSTYKKET kan du plane helt ned, og på den blæsekølede, kan du tage endnu 0,5mm. af fladen. Sørg for at det er plant, ellers vil du få en del problemer sidenhen.

CYLINDEREN kan du udbore (pille plumben ud af). Dette kræver sit, men med en vinkelsliber kan du lægge et lille snit ud for låseringen, og ødelægge låseringen, så er det bare at trække plumben op. Hullet fra vinkelsliberen skal lukkes med et par svejseklatter!! Når du nu har din indsugningskanal fri, kan du bore den op til det maksimale. Husk at polere indsugningskanalen. Skyllekanalerne i cylinderen kan med nød og næppe slibes lidt blankere end de er i forvejen. Udstødningskanalen kan du til gengæld godt tage noget af (se om udstødningskanal og stempel tricks).

STEMPLET kan du hakke (eller benytte trekant trickket). Hak gerne op til 9mm. på blæsekølede, og ca. 7-9mm. på fartvindkølede. Husk at rengøre og rense stempeltoppen nu du er igang.

GEARINGER kan du lave efter dit temperament = et lille fortandhjul = voldsommere acceleration. Jeg har erfaret at et fortandhjul på 13 tænder er bedst.
Bagtandhjulet kan du skifte ud med følgende:
MS50: Benyt 32 eller 28 bagpå.
VZ50: Benyt 35 eller 28 bagpå.
Monza : Benyt 40 eller 36 bagpå.

Sådan ser det ud, men hvad enten du gearer både for og bagpå, eller kun det ene af stederne, så prøv dig lidt frem, ovenstående er bare min mening!!

FORRØRET kan du ikke rigtig gøre noget ved, men køb et med en større diameter. På blæsekølede kan du benytte et forrør med diameteren 28,5mm. På fartvindkølede kan du benytte et forrør med diameteren 32mm.

LYDDÆMPEREN kan du skifte ud med en Biturbo eller Proma. Dog kan den noget billigere (hvis man køber brugt) Yamaha 5,3 hk. lyddæmper benyttes....det giver faktisk en hel del både på toppen men også i acceleration

******Ekstra tuning af Puch MS50, VZ50 Monza & Grand Prix!*******

Karburatoren nævnte jeg før var den store forskel på de to slags motorer, og det er den også.......men lad os få begyndt På den fartvindkølede kan du også hente en del ved karburatortuning. Du skal først bore din indsugningsstuds op fra 12mm. til 15,5mm. Så skilder du din karburator ad, og lægger indmaden i en lille æske så de små stumper ikke blir væk. Fil nu karburatoren lodret opad. Gerne 1-2mm!! Når du er færdig med arbejdet, skal du have indmaden sat i karburatoren igen, men det er ikke så svært. Saml hele karburatoren og kør en tur...hvis det (og det er en forekommende fejl) din kanllert ligesom ikke vil tage top- omdrejninger mere, skal du bare omdyse karburatoren og så indstille den igen. Dette betyder at du må købe dig en dyse som er ét nummer større end den du i forvejen benytter. På blæserkølede motorer forholder det sig ganske anderledes. Den karburator der benyttes her, er formet således at studs og karburator går ud i et. Dette betyder at du faktisk ikke kan file den op, eller gøre noget som helst ved den. Ærgerligt, men du skal til gengæld aldrig omdyse denne type karburator idet den har indstillelig dyse, som indstilles via en indstiller skrue på karburatorens venstre side. Hvis du vil have mere ud af en MS50 eller VZ50, er der ikke andet for, end at du køber en svingstuds på 17mm. og en Bing på ligeleds 17mm. Det giver en del.

******************* Ekstra hurtige tricks ************************

1* Du kan foruden den lidt "fremmede" Yamaha 5,3 hk. lyddæmper også prøve Crossudstødningen fra Protunas Yamaha tuningsdele. Den yder 12,0 hk, og jeg har prøvet efter.....det er sgu rigtigt!!!!!! Du skal have ændret på den del der går op mod udstødningskanalen, for at den passer på.

2* Kører du med en større Bing som f.eks. 17mm. kan et Power luftfilter give et lille kick.

3* Eviltrickket kan benyttes på disse Puch modeller.

God fornøjelse !



Suzuki K50 tuningstricks:

Suzuki K50 findes i flere udgaver med lidt ændringer. Væsentligst er, at den findes i både en 3- og en 4 gears udgave. Suzuki K50 kører med membran indsugning, og derfor kan vi få rimelig fart på maskineriet. Men lad os begynde med topstykket, og derefter gå frem punkt for punkt. Topstykket kan det tilrådes at plane med fint sandpapir på en plan grund = IKKE et almindeligt værkstedsbord. Du kan også bringe topstykket hen til en der har en drejebænk og få det planet på den måde. Når du er færdig med at plane topstykket, skal der helst være ca. 1 mm. tilbage af anlæggerfladen. Ellers er der overhængende fare for at stemplet brager mod topstykket og smadrer det! Stemplet kan vi ikke pille ved, da det er en motor med membran indsugning. Men vi kan da rense det. Når du renser stemplet skal du:
1. Afmontere stemplet fra plejlstangen.
2. Afmontere stempelringene forsigtigt.
3. Rense stempelringenes låseriller samt stempeltoppen.
4. Sørge for at fjerne al sod.
Når du "samler" stemplet igen, skal du være opmærksom på at Suzuki K50 stempelringene er koniske. Det vil sige at de kun kan sidde på én måde. Indsugningen på Suzuki K50 sker gennem højre motorside der er forsynet med en indsugningsstuds hvori plumben også sidder. Hvordan man fjerner plumben på en K50´er er stærkt diskuteret blandt det yngre knallert- publikum, men her er en metode jeg kan anbefale: Først afmonter du indsugningssiden. Herefter måler du ud, og indtegner på selve studsen hvor du skal bore ind for at få plumben gjort løs. Du skal bore ind langs siden af plumben, ca. 2,5 – 3 mm fra selve indsugningsstudsens kant. Herefter er plumben løsnet, men kan stadigvæk ikke trækkes ud. Fra motorsidens indvendige side, borer du nu den spærrende aluminium væk. Nu kan plumben trækkes ud ! Indsugningen bliver dog ikke så meget større, og derfor er det en god ide at bore hullet op til 16mm = giver en hel del ekstra. Karburatoren bør i det mindste dyses om, og indstilles. Men du kan også vælge at:
1. Bore den originale Mikuni karburator op.
2. Købe en 16 mm. Mikuni karburator.
Hvis du borer din originale karburator op, bør du vide at det bliver en MEGET død knallert hvis du bare fræser et 16mm. bor direkte igennem karburatoren. Nej du må finde et sæt "fine" file frem, og begynde at file karburatoren op. Dette sker på den måde at du hele tiden koncentrerer dig om at file karburatoren op i den øverste del. Derved skulle dit slutresultat gerne ligne noget i retning af et rektangel. Hvis det gør det, har du filet din karburator perfekt op. Gearingen er også interessant på K50 idet man skal passe lidt på her. Den ultimative gearing er: 13 tands foran, og 33 tands bagi...så går det for alvor hurtigt!! Forrøret bør du skifte ud med et med en større indre diameter som f.eks. 32- eller 36mm. Det giver bl.a. en væsentlig bedre acceleration. Hvis du vil arbejde mere med udstødningssystemet på din K50ér kan det anbefales at skifte den originale lyddæmper ud med en ekspansionspotte som Proma eller andet mærke. Det giver også meget Cylinderen er jo helt undgået tidligere, men det skete fordi du her har et væld af muligheder. Du kan vælge at:
1. Pudse skyllekanalerne blanke i din standard cylinder.
2. Få din standardcylinder ophohnet.
3. Købe en 60-70ccm cylinder med stempel.
Hvis du vælger punkt et skal du når du har cylinderen afmonteret finde de "fine" file frem igen. Bedst er dog pudsesten til boremaskine samt noget "fint" sandpapir. Skyllekanalerne skal pudses HELT blanke. PAS PÅ IKKE AT RIDSE. Ram endelig ikke cylinderforingen, og prøv ikke på at bore skyllekanalerne længere end de er i forvejen. Hvis du vælger at få din standard cylinder ophohnet, skal du samtidig huske at få købt et nyt stempel til den nye diameter, cylinderen har fået. Puds gerne skyllekanalerne op i den ophohnede cylinder...det giver rigtig MEGET. Hvis du vælger at købe en decideret tuncylinder skal du vide at det kan koste en hel del, men det giver også meget.

Hver gang du tuner videre på din Suzuki K50 skal du være opmærksom på at du skal indstille tænding og karburator, og hvis du ændrer meget på motoren på én gang kan du komme ud for at måtte skifte dysen i karburatoren ud med en lidt større for at maskinen får benzin nok.

God fornøjelse !



Suzuki DM50 Samurai tuningstricks:

Suzuki har været med længe, og de er bl.a. kendt pga. deres enestående motorcykler....men på knallertfronten kniber det gevaldigt! Efter min mening (og erfaringer) er Suzuki´s K50, den eneste gode knallert Suzuki fabrikkerne har lavet gennem tiden. Da den nye lov om max. vægt på 60kg, max 2g og bla, bla kom til, lancerede Suzuki en ny knallert til det danske marked, det var Suzuki DM50 Samurai der så dagens lys dengang.
Men hvad angår tuning, kan jeg dog fortælle at Samurai bestemt kan ændres til det bedre.
Jeg starter med at nævne at plumben IKKE sidder i selve cylinderens indsugning, men derimod i studsen, og den er helvedes svær at få ud!!!! Nå men lad os gå igang

TOPSTYKKET kan du plane/højkomprimere. Hvis du vil have rigtig fart på under acceleration, er det nødvendigt at plane helt ind til køleribberne. Om du kan tage mere af (og samtidig undgå at smadre topstykket) tør jeg ikke sige.

CYLINDEREN kan du rigtig arbejde med. Først skal du bore indsugningskanalen op. Husk at det IKKE er nok at bore indsugningskanalen op, den skal også have glatte sider. Når du er færdig med det, skal du finpudse dine skyllekanaler, og dette gøres bedst med smærgellærred eller fint sandpapir. Udstødningskanalen kan du også bearbejde, men her anbefales det at du gør den lidt bredere - gerne 1 til 1,5mm. ud til hver side.

STEMPLET kan du vælge at hakke (eller benytte trekant trickket). Bedste resultet på Samurai, er at skære/hakke en flade med en højde på 6,5-8mm. af. Skærer du mere end dette af, risikerer du at skulle vente lang tid på at knallerten tager gas!!

GEARINGEN kan i regelen ikke ændres, men jeg har erfaret at man uden videre kan benytte fortandhjulene fra Suzuki K50 på Samurai´en. Her kan du dog max. benytte et 13 tands tandhjul.

UDSTØDNINGEN skal naturligvis også ændres. Benyt gerne et forrør med en indre diameter på 28mm. Derpå monteres en Proma eller Yamaha 5,3 hk. lyddæmper. Bedste resultat kommer ved at svejse forrøret sammen med lyddæmperen!

KARBURATOREN kan du evt. selv file ovalt opad. Bedste resultat er dog at file karburatoren op, og montere den på knallerten med en anden studs uden plumb i.

STUDSEN kan du prøve at pille plumben ud af.....men det mindst tidskrævende er næsten altid selv at lave en anden studs (kræver et svejseanlæg).

****************Ekstra hurtige tuningstricks!!!****************

Hvis du ønsker det hurtigste af det hurtige, er det nedenfor du skal læse.

1* Det er en god ide at montere et Power luftfilter.

2* Hvis du har et svejseanlæg, kan du prøve at lave en studs med en diameter på 20mm. Køb en DellÓrto karburator på 20mm, og monter dette....det giver et pænt kick!

3* Hvis du synes at et forrør på 28mm. er for lillet, så prøv at benytte et på 32mm. og monter en Biturbo lyddæmper herpå...det giver ret meget.

4* Benyt gerne et topstykke med Squise Band (sammentryknings flade).

5* Eviltrickkets hoveddel kan med fordel benyttes på Suzuki DM50 Samurai.

6* Hvis du har fået lavet din studs for lang, kan du med fordel montere en indsugningsforstærker herpå.

God fornøjelse !



Suzuki FZ50 tuningstricks:

Så kommer den knallert de fleste har spurgt efter endelig. Og ja, jeg ved godt at mange kører på denne knallert. Suzuki FZ50 er efter min mening ret godt plumberet, så for at i ikke skal miste modet, gennemgår jeg som det første hvad du skal gøre for at kunne starte hele tuningsmøllen!! Du skal nemlig have plumben væk, som det jo gælder for alle knallerter iøvrigt.

Jeg starter med at fortælle at plumben på en Suzuki FZ50 IKKE sidder i selve indsugningskanalen...der sidder istedet en membran *he,he* Nej, selve plumben sidder i indsugningsstudsen, og den sidder i krumningen. Dette gør at plumben på en Suzuki FZ50 til tider nærmest er umulig at få ud, og når du endelig har fået den ud, kan du alligevel ikke bore den skrøbelige studs ret meget op. Den letteste løsning er at lave en tilsvarende studs selv. Herved kan du endda selv bestemme diameteren, og hvis du laver denne diameter på 17,5mm. kan du benytte en 17,5mm. Mikuni karburator. Ellers kan man købe en 16mm. studs, den er også rimelig god.

Når du har fået fjernet plumben, skal du igang med topstykket. Da jeg testede en FZ50, fandt jeg frem til, at det uden problemer kan lade sig gøre at plane topstykket helt ind til køleribberne....om det kan klare mere kan man kun spå om, det testede jeg ikke. Når du alligevel planer topstykket, er det en fordel at pudse/rense topstykkets forbrændingskammer med noget Rens Let ståluld eller andet. Stemplet kan du i siderne ud mod skyllekanalerne file 1 mm. opad. Rens også gerne stempeltoppen for sod/koksrester. Skyllekanalerne i cylinderen kan du file blanke med fint sandpapir/smergellærred..pas på ikke at ridse. Rens også udstødningskanalen for koks & sodrester. Indsugningskanalen som sidder i selve motorblokken/krumptaphuset skal da selvfølgelig også laves glat med fint sandpapir/smergellærred Membranen skilder du forsigtigt ad, og giver selve membranhuset en omgang med sandpapiret...nu har du jo gjort dit til at benzinblandingen får mest mulig fart på, på sin vej mod forbrændingskammeret

Udstødningen på en FZ50 er grim, og den giver intet fra sig, uden en pokkers masse arbejde først. Den bedste måde er at prøve at lave et større forrør, og så svejse det på din gamle lyddæmper....det giver ikke meget, men politiet kommer da på en lidt sværere opgave når de i forbifarten kigger på din Suzuki FZ50 for at se om den skulle være ulovlig....!

************ EKSTRA HURTIGE TRICKS TIL FZ50 ****************

1* Hvis du vil have noget mere fart på din FZ50, skal du lade være med at fikse i din gamle udstødning, men i stedetfor købe en brugt tunudstødning fra en EU45 knallert. Proma Legal anbefales!!! Denne skærer du forrøret af, og forsyner den med et forrør som passer på din FZ50, gerne et forrør med en større diameter.

2* Hvis din FZ50 ved tuningsindgreb bliver meget sløvere, så fortvivl ikke. Dette kan skyldes at det er på tide at omdyse din karburator specielt hvis du kører med standard karburatoren... Dysen skal du skifte til en dyse der er ét nummer større. Når du har gjort det, stiller du på blandeskruen indtil knallerten går roligt i tomgang. Når du vil indstille knallerten til at give alt hvad den har under fuldgas, sætter du den op på sin støttefod, får en ven eller kæresten til at give den fuld gas, og indstiller nu på din reguleringsskrue indtil den tager flest omdrejninger....så er den klaret, og du får mest fart på dyret

3* Hvis du ønsker at give cylinderen et ekstra kick (når du alligevel pudser dem blanke), kan du gøre dem bredere. Du kan faktisk gøre dem 1mm. bredere i hver side. Dette giver pænt...hvis du gør dit arbejde grundigt og sørger for at dine (nu) forstørrede skyllekanaler stadig er blanke indvendigt.

**************** Tuningsmuligheder som er udelukket ****************

1* Man kan købe et gearingssæt/kit til Suzuki FZ50, men det ikke holder. Så hold dig fra at geare FZ50éren.

2* Når jeg tester (specielt udstødninger) bruger jeg meget tid, og jeg finder så frem til det der er bedst på den pågældende knallert. Jeg monterede en Biturbo lyddæmper på det standard forrør der sad på FZ50éren, og måtte sande at man overhovedet ikke kunne få noget som helst ved dette. Faktisk gik knallertens acceleration helt NED, og en person med rygerlunger kunne løbe den op. På toppen gav Biturboen dog sølle 3km/t i følge speedometret...

God fornøjelse !



Vespa Ciao tuningstricks:

Vespa Ciao er en ret kedelig knallert som der findes rigtig mange af rundt om i landet. Desværre er de fleste af disse lovlige (læs langsomme) men sådan behøver det skam ikke være. For at få en Ciao til at gå rigtig stærkt er det desværre nødvendigt at skille motoren helt ad. Men bare rolig, en Ciao motor er en meget simpel anordning der består af et krumptapshus, krumptap, cylinder, stempel og topstykke samt tænding. Ganske enkel konstruktion, gør at denne motor er specielt nem at gå til. Start med at afmontere topstykke, cylinder og stempel. Afmonter nu tænding samt karburator. Skru nu krumptapshushalv-delene fra hinanden. I venstre motorside sidder indsugningen, og dermed plumben. Sæt venstre motorside let fast i en skruetvinge. Fat nu et stearinlys og tænd det. Herefter varmer du indsugningsstudsen op, mens du finder et bor der er lidt større end plumben frem. Når du mener at indsugningsstudsen er tilstrækkelig varm, skal du lægge boret an mod plumben, for så forsigtigt at slå mod borets spids med en hammer. Nu skal plumben gerne komme længere og længere ud af indsugningen. Tag fat i plumben med en tang, og træk den ud. Når du har taget plumben ud er indsugnings diameteren ca. 10mm. Du kan så vælge at køre med denne diameter, men hvis det skal gå rigtig stærkt skal du finde et 13mm bor frem, og bore ind- sugningen op til 13mm. Rengør krumtaphuset, og saml det igen. Topstykket kan du vælge at lade være, eller du kan plane det. Det gøres lettest med en drejebænk. Ciao motorens konstruktion tillader desværre IKKE at du planer dit topstykke 100% ned. Hvis du gør det, er der chance for at stemplet ramler mod topstykket, og derved smadrer det. Du kan også være så uheldig at dit kompressionsforhold bliver så højt at benzinblandingen ikke antændes ved hjælp af tændingen, men simpelthen eksploderer pga. varmeudviklingen mv. Herved ødelægger du stempeltoppen ret hurtigt. Så plan med forsigtighed, men gerne 1,5mm. Køb nu en gearing. Standard remskiven er normalt 94mm i diameter. Køb en remskive med en diameter på ca. 65-70mm. og monter den i stedet for. En sådan remskive kan bl.a. købes hos T. Hansen reservedele for den nette sum af 49 kr. Hvis det skal gå stærkt skal du naturligvis have en større karburator monteret. Denne skal have samme diameter som din indsugning. Til sidst kan det nævnes at det giver en del at finpudse Ciao´ens små skyllekanaler i cylinderen. Find et filesæt frem og polér skyllekanalerne indtil de er HELT blanke. Pas på ikke at ridse i stedet for. Indsugningskanalen skal også have en omgang med filesættet.

Hvis du ikke nu er tilfreds med din Ciao´s præstationer kan du gøre følgende:
*Køb en anden udstødning. Der findes rigtig mange tunudstødninger til Ciao, men den du skal have hvis det skal gå rigtig hurtigt er en af ekspansions-typen. En af de bedste tunudstødninger til Ciao er Proma Lowboy....det rykker.
*Hvis du ønsker endnu mere fart over feltet er det en god ide at polére udstødningskanalen HELT blank. Herved er der ikke så store chancer for at motoren soder til, og samtidig kan maskinen komme af med udstødningsgasserne hurtigere.
*Hvis det stadigvæk ikke er hurtigt nok, kan du vælge at skifte din karburator ud med en endnu større. Du afmonterer først den gamle, og finder nu et filesæt frem. Det skal du bruge til at file indsugningen op til 14,5 – 15 mm. Så anskaffer du dig den selvsamme 15mm. DellÓrto karburator som Protuna sælger til Puch Maxi. Bare rolig den passer også udemærket på Ciao.
Hvis det skal gå MEGET hurtigt (og har du samtidig r**** fuld af penge) kan du købe en større cylinder med tilhørende stempel. Husk at indstille tænding samt at dyse karburatoren hvis nødvendigt.

Almen info om adskillelse af Ciao motoren. Som når du adskiller enhver anden knallertmotor behøver du foruden det normale værktøj som topnøgle, skruetrækkere og tændrørsnøgle også en svinghjulsaftrækker. Denne kan du låne af en kammerat eller købe den selv hos T. Hansen reservedele for 39 kr. Men du kan måske stadig ikke skille motoren ad. Her er det nødvendigt at opvarme motorhuset for at få krumptapslejrene til at slippe krumtappen. Brug ikke varmt vand....det tager en helvedes tid . Nej brug i stedet for enbundsenbrænder. Så går det meget nemmere!!

God fornøjelse !



Yamaha Passola tuningstricks:

Yamaha Passola er en af de irriterende maskiner der kører rundt med
en indsugning der foregår nede gennem motorblokken. Dette er irriterende
fordi du skal have hele motoren adskilt hvis du ønsker fart på
en Yamaha Passola.
Nedenfor står de ting du selv kan lave:
Start med at afmontere hele motoren.
Afmonter nu cylinder, stempel & topstykket.
Topstykket skal planet 100% hvis det skal gå hurtigt.
Med cylinderen kan du gøre følgende to ting:
1. Lade cylinderen være på 50 ccm, men polere skyllekanalerne.
2. Ophohne cylinderen til 42 mm, og så benytte et Yamaha FS1 stempel.
Stemplet kan du ikke gøre noget ved, så lad den være, men husk dog at
rense og rengøre det for sod & koksrester.
Nu skal du afmontere karburatoren der som lovlig er på 10 mm.
Afmonter alt løstsiddende på motoren, og adskil nu krumtaphuset.
Plumben finder du under membranhuset, og den skal ud hvis det skal
gå stærkt.
Sæt blokken fast i en skruetvinge, dog sådan at du ikke beskadigere
blokken.
Bor med et meget tyndt bor helt inde ved siderne af plumben. Når du
er færdig med borearbejdet kan du for at lette afmonteringen af plumben,
varme motorblokken lidt op lige der hvor plumben er fæstnet fast.
Slå med en hammer og en skruetrækker forsigtigt plumben ud.
Når plumben er ude, skal du file indsugningen op til 16 mm. Derefter
blankpudser du indsugningen med fint sandpapir, sådan at indsugningen
bliver helt glat indvendig.
Karburatoren kan du ikke rigtig gøre andet ved end at file den ovalt
op opad mod toppen. Det giver en del.
Du kan dog vælge at købe en 16 mm. Mikuni karburator ved Moto-Line.
Nu mangler vi kun at gennemgå den ting der virkelig afgør om du får
fart på enhver totakter eller ej. Nemlig udstødningen.
Man kan købe en udstødning der ligner den originale hos bl.a. Protuna.

Saml hele motoren med friske pakninger, og monter den på knallerten igen.

Husk at omdyse karburatoren !

Hvis det skal være vildt på en Passola kan vi anbefale dig at:
1. File udstødningskanalen ovalt opad. Fil 1,5-2 mm. ovalt opad.
2. Montere et Power luftfilter på karburatoren.
3. Skild membranen ad, og giv membranhuset en omgang benzin & varmefast
lak.

**Supertricks**
1. Lav et større forrør, og køb nu en brugt Proma Legal udstødning.
Denne Proma fås til langt de fleste EU scootere, men det er kun
lyddæmperen du skal bruge. Skær det eksisterende forrør af Proma`en,
og svejs dit eget forrør på lyddæmperen.
Monter nu udstødningen, tilpasning må forventes... men det kommer an
på hvor præcis du har været da du tog mål til denne ret specielle
udstødning !

God fornøjelse !



Eviltrickket:

Eviltrickkets hoveddel kan benyttes på alle knallert motorer, uanset
mærke/model. Eviltrickket er ikke som alle andre tricks hvor du skal
bore, file, slibe samt polere.
Eviltrickkets hoveddel udføres som følger:

1. Afmonter ting som udstødningsanlæg samt kabler til kobling/karburator.
Afmonter ledninger således at motoren i sig selv kan tages af knallerten.
2. Løsn de bolte der fastholder motoren i stellet.
3. Tag/Løft forsigtigt motoren ud af stellet.
4. Afmonter karburator, cylinder, stempel, topstykke samt svinghjul.
5. Tap olien ud af gearkassen.
6. Skru alle skruer som holder krumtaphusets to halvdele sammen, ud.
7. Pil krumtappen ud.

Nu er motorblokkene klargjort til at du kan udføre Eviltrickket!
Rens/rengør krumtaphuset for olierester & snavs.
Når dette er gjort, skal du gå ud og købe noget benzin & varmefast
lak hos den lokale farvespecialist.
Mal nu kruptaphusenes indersider med den benzin & varmefaste lak.
Og endnu engang.-. Det betaler sig at gøre arbejdet grundigt.
Når du er helt færdig med malearbejdet, lægger du krumtaphusdelene til
at tørre. Gerne 1-2 døgn.
Nu skal du bare samle motoren igen.

Eviltricket fungerer langt bedst sammen med normalt tun som udboring, planing, hakning og større karburator osv.
Eviltrickets hovedformål er at gøre fladen i krumtaphuset så glat som
overhovedet muligt - derved opnår benzinblandingen højere fart = bedre
præstationer i form af hurtigere acceleration samt højere tophastighed.

Eviltricket kan udbygges hvis du har en knallert der som forskellige
Puch modeller kører med en krumtap med huller i. Disse huller bevirker nemlig en ret kraftig turbolens inde i selve krumtaphuset.
Disse huller kan imidlertid lukkes sådan at denne turbolens undgås.
Tricket laves som følger:
1. Find et par korkpropper frem og tilskær disse sådan at de passer
ind i hullerne i krumtappen.
2. Sæt korkpropperne fast i hullerne og benyt gerne en stærk lim til
at fastholde korkpropperne hvis de sidder lidt løst i hullerne.

Når du er færdig med arbejdet skal du bare samle motoren og indstille
tændingen samt karburatoren.

Forbered dig på en VILD tur !!!!!

God fornøjelse.



Trekant trickket:

I midten af 70´erne kom det på mode at ændre knallerternes dele sådant
at de blev ligesom dem der var benyttet på crosserne der fandtes på den tid.
Det var noget man kunne mærke, og de fleste knallerter gik også relativt hurtigt dengang. I bunken af tricks vi har benyttet i sin tid på vores knallerter, og tricks som jeg har testet samt tricks vi kun har hørt om, fandt jeg Trekanttrickket. Hvad er federe end at prøve det af. Well, I did.

Trickket hørte jeg første gang om i forbindelse med en chat med en svensk knægt der nævnte det for mig. Han fortalte at indsugningen naturligvis skulle passe ind med trekanten så godt som muligt. Trekanttrickket udføres sådan her:

Når du har renset stemplet, markerer du på stempelsiden der vender opad mod indsugningen, HVOR stemplet er ud for indsugningskanalen... benyt helst en sort sprittuds til at lave disse markeringer. Når du har markeret dette, skal du tegne en trekant i opadgående retning (se illustrationen til venstre). Herefter går du igang med en nedstryger. Når du har skåret trekanten ud, skal du lige huske at pudse siderne der hvor nedstrygeren har skåret...ellers bliver detfor ru en overflad, og det forhindrer en god gennemstrømning. Nu er du færdig med selve trekant-trickket, men faktisk er du kun halvt færdig mede hele arbejdsgangen. For nu skal du file din indsugningskanal opad sådan at der hvor du har spidsen på din trekant som du skar ind i stemplet, der skal du tilsvarende have en lille rille opad i din indsugningskanal.

Da jeg testede trickket med en række gamle stempler i min Puch motor fik jeg følgende resultat:

HØJDE AF TREKANT: OMDREJNINGER/EFFEKT.

* 2MM. 4120/ 2,2HK.

* 4MM. 4400/ 2,4HK.

* 6MM. 4650/ 2,55HK.

* 8MM. 4900/ 2,96HK.

*10MM. 4950/ 2,91HK.
Ovenstående er beregnet på basis af en standard Maxi K motor som lovligt tager 3000 omdrejninger pr. minut. Her har jeg dog haft ændret hele motoren og så skiftet stempler med forskellig højde trekant. Derfor det noget højere antal omdrejninger ovenfor. Som det kan ses kan der umiddelbart efter 8mm. ikke rigtig trækkes mere ud af motoren. Derfor vil vi anbefale en trekanthøjde på 8-8,5mm.

God fornøjelse !


Cross trickket:

I de sene 70ére samt starten af 80érne benyttede man sig af mere hjemmetunings-venlige metoder inden for motor-cross sporten. Af billedet ovenfor fremgår det (malet med kuglepen) at man på stempel toppen gjorde den side af stempeltoppen, der vendte ned mod udstødningskanalen, rund. Dette trick kan benyttes alene, men virker bedst sammen med trickket til udstødningen som jeg gennemgår senere på siden.

Når du alligevel har cylinderen afmonteret, kan du nemt udføre Cross- tricket. Du afmonterer stemplet, og finder den side der vender nedaf mod udstødningskanalen. Den side er som regel markeret ved det, at de fleste stempelfabrikanter har indgraveret en pil (i selve stempeltoppen) som peger i retning af den side som vender mod udstødningskanalen. Når du er parat til at gå videre, skal du som næste skridt, markere fladen som skal afrundes (lige som jeg har med kuglepen). Det sted du skal afrunde må ikke være hele vejen rundt på stemplet, og det er af største betydning at fladen du afrunder IKKE kan falde sammen med åbningerne til skyllekanalerne (set i linie deraf).
Når du skal til at afrunde er det vigtigt at kende lidt til selve motorens konstruktion, men hvis du ikke gør det, kommer her et par tips ang. hvor meget du må slibe af.

* Set fra stempeltoppen, må du file 1-2mm. nedaf (husk at runde)

* Langt de fleste knallerter kan klare 1-1,5mm.

* Puch & Kreidler kan også klare 2mm.

Når du sliber fladen rund, gør du sådan:

1: Gør stempel frit. Det vil sige; afmonter stempelringene, låseringe og krydspind FØR du overhovedet begynder arbejdet !

2: Fastgør forsigtigt stemplet i en skruetvinge.

3: Find en fil (fin type) frem og fil skråt nedaf (husk fil max. 2mm. af)

4: Når du har filet, skal du nu gøre stedet rundt med et stykke sandpapir.

5: Når du er færdig skal du sikre dig at stedet er glat!!

6: Monter ringe, låseringe & krydspind igen.

7: Saml motoren og tag en tur.

Når du udfører tricket kan du komme ud for at du skal indstille tænding samt karburator, men ikke altid.





Specielt til Yamaha FS1 & Suzuki K50:

Som det ses på billedet til venstre kan man på motorer med membranindsugning file lidt af stempelsiderne som vender ind mod skyllekanalerne. Dette trick kan derfor bruges på et ret begrænset antal knallertmærker. Når du alligevel har stemplet afmonteret skal du gøre følgende:

1. Optegn/marker (som jeg har gjort på billedet ovenfor) hvor du vil file op.

2. Afmonter stempelringe, krydspind samt låseringe.

3. Find en ganske alm. fil frem.

4. Fastmonter forsigtigt stemplet i en skruetvinge.

5. Fil 1-2mm. op i BEGGE sider.

6. Monter stempelringene og monter stemplet igen.

Her er hvad jeg har erfaret med bedste mål på Yamaha FS1 & Suzuki K50:

Yamaha FS1 4g. kører bedst hvis du filer 1,5mm. op
Yamaha FS1 2g. kører bedst hvis du filer 2,0mm. op
Suzuki K50 kører suverænt hvis du filer 1,7mm. op


Når du alligevel har leget med Cross-Trickket kan du ligeså godt
peppe Cross-trickket op med udstødningstrickket! Når du har din cylinder afmonteret skal du gøre som følgende:

1. Her kan du ikke markere pga. snavs, snask & koks.

2. Fastmonter cylinderen ,sådan at udstødningskanalen vender opad, i en skruetvinge.

3. Find filen frem og fil kun opad mod topstykket.

Her er nogle mål for hvor meget du skal file din udstødningskanal op.

Puch Maxi K & P: 2-2,5mm.
Puch MS50/VZ50: 2mm.
Kreidler 2/3g: 2mm.
Vespa Ciao: 1,5mm.
Honda Camino: 1,5mm.
Suzuki K5o/Yamaha FS1 4g: 1,5-2mm.

Som det fremgår ovenfor, giver det det bedste resultat at file 1,5-2mm. opad i cylinderens udstødningskanal. Dog har knallerter som f.eks Vespa Ciao, ikke plads til mere end de 1,5mm. som jeg har fundet frem til.

God fornøjelse !